アウターインナーケーブル交換：ロードバイクメンテナンス

さて、セカンドバイクはブレーキシュー交換はできたものの、今度はシフトが渋いです。
冬場だからかな？

引きはともかくとして、戻りがシブい。ってことはそろそろケーブルが寿命です。
ログをひっくり返すと、もう1.5年。7,000km以上は乗ってる勘定です。そろそろケーブルが摩耗してほつれて切れる頃合い。出先で嫌な目に遭う前に。土日を使って一挙交換しちゃいましょう。

ハウツー本にも余り書いてないような、細かーいナレッジを交えつつメモしていきます。

何事も、「現状撮影」が大事。

久々で、あれ？どうだったっけかな？
というときに、写真撮影1枚あれば、YouTubeに頼らずとも助かる場合が多いです。

例えばバーテープの巻き方向とかね。
なので、写真をこまめに撮りながら作業しましょう。

まずはバーテープを外していきます。

それにしても、インナーテープの巻きがウマすぎで、どこがテープ端か見つけられない（笑）

かなり苦労しましたね。

バーエンドキャップがきつくて外しにくいときは、（マイナスではなく）＋ドライバーをぐりぐりねじ入れると、カンタンに外せます。ただ、カーボンハンドルでは辞めた方がいいかもね？

前回はインナーケーブルのみ手抜き交換だったので、バーテープを外すのも実に2年ぶり。すっかりテープ痕が固着しています。いつもなら、これをエタノールで丹念に除去するのですが、もう面倒臭いのでこのまま上から巻いていきます。

次に、ケーブルを外していきます。
ケーブルを外す時に最も注意したいのが、フレーム内を通しているライナーケーブル。こいつが迷子にならないようにしたい。ライナーが、上にも下にもコンニチハした状態で固定しておきます。

コレと、

ココですね。
ライナー無しで、無配慮にずばーんと引っこ抜いたら、どうなるでしょう？
通せなくはないが、シフトケーブルがフレームの中でジャムって、大変苦労します。（だからライナーがあるんです）

なので、ケーブルを抜く前に、ライナーの突出を確保しましょう。
ライナーの交換をする際は、もちろん、ケーブルを抜く前に行うわけです。

私は、ライナーケーブルが落っこちないよう、こんな風にテープで止めてしまいます。これで一安心。ケーブルを抜く時、無配慮でポンポン抜いてしまいがちです。が、このときメモを忘れずに。

古いアウターケーブルは、あとで長さの参考値としますので、こんな風にいちいち付箋を貼ります。1本ずつ外すたびに貼らないと、どれが何処のだったか絶対に解らなくなります。まぁ、プロ級の方なら現物アタリでやった方がいい出来になるのでしょうけどね。私は素人だから、既存の長さの通りに切っていきます。

一通りケーブルを抜き終わって、準備ができたら、アウターを上図の長さのとおりに切っていくわけなんですけれども。き、切れねえ～～

久々に取り出したワイヤーカッター。全然切れないし。なんならサビも出始めてるし。よく見れば、刃こぼれして丸まってボロボロだし。これじゃ切れるわけがない。

良く考えたら、このワイヤーカッター、初心者の頃に買ってもう9年も使ってる。総計数100本はワイヤーを切り刻んできたのだから、切れ味が悪くて当然か・・・。今までお疲れ様。キミは退役だ。

というわけで、ここで作業中断。あわててAmazonへ発注し、到着を待ちます。

到着した新・ワイヤーカッター。

ゴツい。

そして切れ味が違う。新品はエエなぁ～

固いシフトアウターが、まるで刺し身のようだ。サクサク切れる。

新品購入のケーブルでも、このように端面は経年保管で錆びちゃってることが多いです。

ケチらず、数センチは先に落としてしまいましょう。

真円近く、キレイに切れますね。

それでも中心のポリカーボが図のように潰れてしまっていることもあります。そんなときは、キリかホールパンチで中心を広げられるので、作業前に用意しておくのがオススメです。

このセンター穴確保をコマメにやっておくのがスムースな交換に役立ちます。

ブレーキアウターは内部で螺旋しているので、このように切断面が突起してしまうことがあります。これを放置するとケーブルが擦れて断線の原因になります。丹念にやすったり外側へワウンドさせておくと良いです。

ケーブル交換では、インナーをシフターの中にくぐらせる時の注意がほとんど全てと言って良いくらいです。ほかはカンタンだから。まず、シフトはフロントはロー。リアはハイにしておくこと。つまり、落としきっておくこと。

ケーブルテンションがあるウチに、やっておくべきですが、それでも作業中にシフターに触って動いてしまう場合があります。そうすると、まずインナーケーブルが巧く入ってゆきません。

例えばこの図では、頭（タイコ）が丸見えです。うまく入っていない状態です。この状態で調整をはじめると、えらいことになります。きちんとケーブルが奥まで入った状態でテンションを掛けねばなりません。

シフターが正常位置にあるときは、図のように中のコマが「コンニチハ、入れてください」といわんばかりの形状になっています。こうなっていないなら、シフターが動いてしまったということ。

そうなっていないとき、慌ててシフトレバーだけカチャカチャやっても、まずコマは回りません。だってケーブルのテンションが無いんだもの。

そんなときは、赤の金具とピンクのシフトレバーを一緒に持って、カチャカチャします。そうすると、コマが回って落ちきってくれます。

タイコがきっちり入った状態だと、こんな風にタイコは見えなくなります。

ブレーキワイヤーは、ブレーキレバーを引きながら、ピンクの「闇の中の光明（穴）」へ向けて、そっとケーブルを挿入します。このときブレーキレバーを引きすぎると巧く入りませんので、少しだけ引いた状態で差込すると、スッと入ります。ガシガシと押し込むと、ケーブル端がほつれて通せないばかりか、何度もケーブル端をカットする羽目になります。

ブレーキレバーを少し引かないとケーブルが擦れますし、テフロンコートも剥がれます。そこでブレーキレバーに軽く消しゴムやアウターケーブルの切れ端等をはさんで作業すると、作業性がよくケーブルをすいすい通せます。

ケーブルを通しきった所で、寒いし疲れちゃったので、この日はここまで～。